Производственная компания  АРКОС

   г.Кострома, ул.Петра Щербины, 7, кор. 4

производство      +79038991497

приём заказов     +79206462738

+79109277853

Конструкционный блок
500 х 300 х 200 мм
конструкционный блок из арболита 255 руб/шт
8500 руб/м3
Перегородочный блок
500 х 150 х 200 мм
перегородочный блок из арболита 165 руб/шт
11000 руб/м3
Блок армопояса
500 х 300 х 200 мм
блок армопояса из арболита 330 руб/шт
11000 руб/м3
Термопанель
820 х 620 х 100 мм
термопанель из арболита 600 руб/шт
12500 руб/м3

* стоимость блоков указана без учёта упаковки

Строительство, готовые изделия
баня из арболитовых термопанелей баня
дом из арболита дом

Дом из арболита

Дом, построенный из арболитовых блоков, всегда особенный. Это не кирпичное здание – прочное и холодное; не деревянная изба – теплая, уютная, но такая уязвимая для огня и влаги. Древобетонный дом объединил в себе почти все их плюсы, но конечно и часть минусов, бороться с которыми, кстати, довольно просто.

Большинство проектов, созданных для каменных или деревянных зданий, подойдут и для технологии строительства дома из арболита. На что обратить внимание, чтобы удачно адаптировать план приглянувшегося домика?

Строить дом без четкого представления, предназначен он для летнего или же круглогодичного проживания, не очень хорошая идея: можно вложиться в то, чем вы просто не воспользуетесь. У летнего домика можно уменьшить толщину стен по отношению к стандартной, принятой для данного региона. Она вычисляется исходя из среднегодовой зимней температуры. Если дом предназначен для сезонного проживания, такая толщина не нужна. В плане конструкционной прочности, если говорить об одноэтажном доме, также хватит 20–25 см вместо 30–40. Дому для зимнего проживания нужна большая толщина – столько, сколько обозначено для данного региона. Стоит также предусмотреть в проекте буферные помещения, если дом расположен в регионе с холодным климатом и предполагает использование его в зимнее время. Тамбур или предбанник – это своеобразный «шлюз», который не выпускает теплый воздух из основного помещения при открывании дверей. Мансарда и цокольный этаж, соответственно, служат серьезной «теплоизоляцией» крыши и пола от окружающей среды. Если в доме будут серьезные инженерные узлы, лучше отвести под них отдельное помещение или хотя бы техническое подполье. Котельные очень удобно размещать в цокольном этаже.

Арболитовый дом: цена. Прежде чем приступать к строительству, немаловажно определиться и с ценой вопроса. Узнать, сколько стоит дом из арболита поможет смета. Включить в нее следует не только количество и стоимость материалов с доставкой, но и услуги, которые выполнить самостоятельно по каким-либо причинам не получится и потребуется помощь наемных рабочих или строительной техники. 

Бюджет на строительство дома и его содержание
Здесь все более-менее понятно: легче озвучить менеджеру бюджет и выбирать из предложенных проектов, чем рассматривать все. Хотя второй вариант иногда имеет право на жизнь: например, можно внести в готовый проект корректировки с целью удешевить его – заменить некоторые материалы (особенно – отделочные), уменьшить площадь и/или количество помещений, выбрать более дешевые инженерные коммуникации, отказаться от части работ и выполнить их самостоятельно и так далее. На чем точно не рекомендуется экономить, так это на фундаменте, хоть он и составляет приличную долю всего бюджета на застройку – часто около его трети.

Теперь о бюджете на содержание дома. Не самый очевидный, но весомый пункт, который нужно учитывать при проектировании – чтобы потом не было мучительно больно за счета по обслуживанию слишком большого и/или «прожорливого» дома. Итак, какие расходы ждут владельца частного дома?
  • Коммунальные платежи
  • Проведение текущего ремонта
  • Поддержание инженерных систем (сервисное обслуживание, замена расходников, профилактика и т.д.)
  • Очистка септика/вывоз мусора/снегоуборка
  • Налоги
Чем точнее вы оптимизируете проект под собственные нужды, чем лучше.
Подбор подходящих к арболиту стройматериалов и конструкций
Выбор арболита в качестве стенового материала предполагает, что все материалы, которые с ним соприкасаются, будут паропроницаемыми, а некоторые несущие конструкции заменены более легкими.
  • Штукатурка. Если вы планируете оштукатурить арболитовую стену, помните, что к этому материалу подойдет не любая смесь, и в смету нужно закладывать известковую, а не цементно-песчаную штукатурку. Действительно, бывает, что где-то арболит отделан именно ЦПС, и в нем можно жить, но ведь это не тот эффект, которого мы хотим. Чтобы блок «дышал», у штукатурки, которой он облицован, должна быть не меньшая паропроницаемость.
  • Гидрофобизатор. Относительно новый материал, который отлично уживается с арболитом. В сочетании с вентилируемым фасадом способен полностью заменить черновую штукатурку: он обволакивает поры цемента и заставляет пар проходить сквозь блок, а не накапливаться в нем.
  • Вентилируемый фасад на обрешетке. Самое ценное качество арболита – это его паропроницаемость, которая позволяет избежать плесневения, развития грибка, сырости дома, а также и наоборот чрезмерной сухости воздуха. Чтобы не запирать влагу в стене, между арболитом и декоративной отделкой устраивают вентиляционный зазор с помощью монтажа обрешетки. Зазор рекомендуется устраивать в пределах 20–50 мм; на рейки обрешетки можно крепить любой понравившийся материал – вагонку, цокольные панели, имитацию бруса и т.д.
  • Деревянный брус для устройства балок перекрытий. С арболитом прекрасно «сработаются» и железобетонные перекрытия, под них устраивается армопояс из специальных U-блоков, но деревянные балки обычно предпочтительнее. Почему? Их использование облегчает общий вес зданий, при этом они надежно держат арболитовые стены.
  • В качестве основания для бань и небольших домов рекомендуется использовать столбчатый или свайный фундамент (если в доме устроен теплый пол) или же мелкозаглубленный ленточный. В большинстве случаев несущая способность грунта позволяет устроить легкий и относительно дешевый фундамент под дом из арболитовых блоков, так как арболит – сравнимый по весу с древесиной материал. Иногда фундамент следует поднять над почвой выше, чем стандартный; неплохо устроить цокольную ленту.

Найти и скачать в интернете готовый проект из арболита в общем-то несложно. Причём большая часть корректировок для проекта, найденного в интернете и адаптированного под стройку из арболита, значительно удешевят проект:

  • Изъятие из сметы утеплительных и звукоизоляционных материалов для стен: арболит не требует дополнительного утепления. В одних регионах достаточно толщины 25 см, в других – 40 см. Со звукоизоляцией та же история – дополнительные материалы арболиту не нужны.
  • Облегчение конструкции фундамента: если у грунта нормальная (среднестатистическая) несущая способность, основание можно не делать усиленным; часто достаточно столбчатого или мелкозаглубленного ленточного.
  • Устройство цокольной ленты рекомендуется для домов, построенных в низине или на почвах с высоким залеганием грунтовых вод. Она поднимет строение на высоту нескольких блоков и убережет стены от влагонабора.
  • Устройство дренажной системы (водоотвода) служит для той же цели, что озвучена выше –защита от влаги. Справедливости ради, никакому строительному материалу, не только арболиту, не идет на пользу чересчур влажный режим.
  • Замена перегородок из ПГП/гипсокартона на арболитовые. Здесь все понятно: у арболита оптимальные звукоизоляция, гвоздимость, способность держать груз на креплении и небольшой собственный вес. По тем или иным показателям арболитовая перегородка выигрывает у гипсокартонной, кирпичной и других.
  • Использование U-блока для устройства армопояса между этажами и под мауэрлат вместо сборки опалубки, заливки и утепления самодельного пояса – просто для удобства, скорости и уверенности в прочности итоговой конструкции.

Стоимости может к нему добавить лишь устройство более высокого фундамента и/или цокольной ленты, но это пространство вы с легкостью можете использовать для размещения под полом технического помещения.

Фундамент

Малый удельный вес стен из арболитовых блоков позволяет использовать любые типы фундаментов, распространенные в России. Фундамент под арболитовый дом, так же, как под дом из камня или дерева – история индивидуальная, и зависит, в первую очередь, не от типа стен, а от типа почвы и участка, на котором планируете строить. Для того, чтобы определиться с основанием вашего дома, нужно знать свойства почвы и уровень залегания грунтовых вод. Как правило, для этого заказываются геодезические и геологические изыскания на участке.

Удельный вес любого древобетона (в том числе и арболита), значительно меньший, чем у кирпича или бетона. Это позволяет возводить облегченный фундамент. Уникальная для легких бетонов изгибная прочность арболитовых блоков во многом прощает даже ошибки проектирования. Однако, злоупотреблять этим не стоит.
Какой фундамент подойдет для дома из арболита и какой, например, для гаража? Принципиальных различий между фундаментами для этих зданий нет – в любом случае необходимо проводить геодезические исследования, чтобы определить несущую способность грунта и уровень грунтовых вод. Но пара нюансов все же есть.

  • Фундамент под баню из арболита вполне может быть как ленточным, так и столбчатым: если грунт не относится к самым слабым, то дорогостоящая и сложная конструкция не нужна. Например, свайный фундамент под баню из арболита скорее всего будет неоправданной тратой.
  • Если вы возводите производственное помещение, не забывайте о том, что вас ожидает так называемая сдача объекта, поэтому выбранные материалы и конструкцию фундамента дома необходимо согласовать с местными органами госэкспертизы и технадзора.
Тип грунта под фундаментом
Первое, что принципиально – это пучинистость грунта. Шесть самых распространенных типов грунтов: скальный/полускальный, глинистый, суглинок, супесь, торфяной/черноземный, илистый, из которых пять последних относятся к пучинистым. Для первого типа подойдет любой фундамент (кроме свайного, по очевидным причинам). Для других нужно делать полное исследование, чтобы выяснить три основных показателя.
1. Глубина залегания пучинистого слоя. Если возможно, часть пучинистого грунта заменяют непучинистым (например, супесь – песком) и возводят ленточный/свайный фундамент.
2. Глубина залегания грунтовых вод. Если вода находится близко (менее 1 м) к поверхности, отдают предпочтение исключительно плитным фундаментам.
3. Глубина промерзания грунта. Если на всю глубину промерзания расположен пучинистый слой, его заменяют непучинистым или строят плитный/свайный/ленточный заглубленный фундамент.
Примерный вес дома
Перед выбором типа основания делается также примерный расчет веса здания. Сюда входят:
  • суммарная нагрузка фундамента, коробки из арболитовых блоков, перекрытий, стропильной системы и кровли;
  • нагрузка от мебели, техники, печей и каминов;
  • сезонная нагрузка снежного покрова: от 50 кг в южной полосе до 190 кг – в северной.
Типы фундаментов для зданий из арболита
Арболитовый блок – один из самых легких стеновых материалов. Если у грунта не самая слабая несущная способность, подойдет облегченный фундамент. Высота фундамента для дома из арболита (одноэтажного или двухэтажного) обычно составляет 50 см – если расстояние между землей и полом будет меньше, при плохой гидроизоляции арболит начнет набирать влагу из грунта.
Конструкцию выбирают только после геологических изысканий: ориентироваться на соседние постройки и тем более определять нужный тип «на глазок» не стоит. Чем раньше совершена ошибка при строительстве, тем серьезнее ее последствия. Надежный вариант – воспользоваться услугами специалистов.
Ленточный фундамент
В плане конструкции это самый простой фундамент для арболитового и любого другого дома: железобетонная полоса, которая проходит под всеми несущими стенами здания, а также устраивается отдельно под печь-каменку. Может быть монолитным (бетонным или бутобетонным) и сборным (состоящим из бетонных блоков). Ленточный фундамент хорошо подойдет под баню из арболита, дом и любое другое строение.
  • + Распределяет нагрузку равномерно по всей площади постройки.
  • + Лучше всего подходит для возведения цоколя.
  • + Долговечен: сборная конструкция стоит до 80 лет, монолитная – до 150.
  • + Является самым удобным фундаментом для дома из монолитного арболита.
  • - Требует хорошего проекта и высоких энергозатрат.
Продухи
Продухи в ленточном фундаменте необходимы: без них в подвальных помещениях накапливается влага. Это наносит вред полам и стенам строения, особенно, если они выполнены из дерева или арболита. Если на строительных форумах вы увидите сообщения о том, что даже при наличии продухов в подвале появляется плесень, можете быть уверены, что они просто неправильно устроены.
Несколько правил, которым нужно следовать при организации продухов:
  • площадь отверстий должна составлять не менее 1/400 от площади подвального помещения;
  • отверстия должны располагаться друг напротив друга;
  • чем выше сделаны продухи, тем лучше: так через них попадает меньше влаги.
Отказаться от продухов допустимо только в том случае, когда в подвале организована искусственная вентиляция.
Столбчатый фундамент
Пожалуй, самый дешевый фундамент под дом из арболита. Состоит из опорных столбов, связанных ростверком – рамой жесткой конструкции. Может быть выложен из кирпича, бутового камня или плитняка; встречаются решения из дерева или стальных и асбестоцементных труб с бетонной заливкой.
  • + Обходится дешевле прочих – примерно 18 % против стандартных 30 % стоимости всего строительства.
  • + Не требует серьезных земляных работ: это значит, что вероятность подвижек грунта и усадки снижается.
  • - Не позволяет устроить подвал и цокольный этаж.
Монолитный фундамент
Плита, способная «плавать» на непрочных грунтах, может служить основанием для любой постройки – в том числе арболитовой.
  • + Требует минимальных земляных работ.
  • + «Живет» дольше любого другого типа.
  • + Идеален для слабых грунтов и болотистых почв.
  • - Обойдется дороже, чем другие типы фундаментов.
Свайный и свайно-ростверковый фундаменты
В отличие от столбчатого фундамента, опорные столбы в этом типе представляют собой сваи, забитые в грунт. В один пункт объединены, потому что под блочный материал все равно нужна обвязка (а ее наличие или отсутствие определяет тип), и различие будет в данном случае формальным. Можно ли ставить дома из арболита на свайный фундамент? Если грунт непрочный, то это даже желательно.
  • + Дешевле, чем другие типы (кроме столбчатого), поэтому подходит для возведения своими силами.
  • + Подходят для легких – а значит, в том числе арболитовых – строений на слабых грунтах.
  • - Как и столбчатый, не позволяет устроить подвал и цокольный этаж.
Свайно-винтовой фундамент
Отличается от предыдущего типа внешним видом свай: на наконечнике расположены «лопасти», благодаря которым их не вбивают, а вкручивают в грунт. Это делает конструкцию еще устойчивее. Отметим только дополнительные характеристики, которыми не обладает свайно-ростверковый фундамент.
  • + Из-за особенностей конструкции сваи дает минимальную усадку или не дает совсем.
  • - Металлические сваи подвержены коррозии.
Фундамент ТИСЭ
Технология ТИСЭ – это установка свай с расширенным наконечником, который располагается под землей. Ранее такие работы были трудоемкими; сейчас для этой цели изобретен специальный бур, который облегчил установку свай ТИСЭ.
  • + Почти не реагирует на подвижки грунта и не затрудняет их.
  • + Не требует больших трудозатрат, так как земляные работы сведены к минимуму.
  • - Фундамент получается «холодным» и требует утепления.
  • - Как и другие фундаменты свайных типов, не позволяет создавать погреба и цоколи.
Использование арболита как стенового материала решает сразу несколько проблем, связанных с возведением фундамента.
  • + Легкий арболитовый блок позволяет значительно снизить нагрузку на фундамент – а значит, обойтись «малой кровью» (как финансово, так и по трудозатратам) и сделать его облегченным.
  • + Хотите сделать свес арболитовых блоков над фундаментом? Нет проблем: до 15 см материала (с одной стороны, по строительным нормам) могут свободно свешиваться, не угрожая прочности.
  • + Арболит скрадывает ошибки, допущенные при проектировании фундамента: если дом немного повело, а поднять его пока нет возможности, стена не треснет. Блок просто «сыграет» подобно бревну.
  • + Арболит скрадывает ошибки, допущенные при проектировании фундамента: если дом немного повело, а поднять его пока нет возможности, стена не треснет. Блок просто «сыграет» подобно бревну.
  • + При поднятии домкратом угла или стены трещин в арболите не будет, как это могло бы случиться с кирпичом или газоблоком.

Возведение стен

Ассортимент арболитовых блоков, выпускаемый компанией АРКОС, позволяет возводить кладку в один или два блока для различных вариантов толщины стены – от 150 до 600 мм.
Арболит - энергоэффективный материал, который выпускается в форме блоков и плит; состоит из сосновой щепы и высокомарочного цемента. Такой материал относится к легким бетонам на органическом заполнителе. Общим их признаком является способность отлично держать тепло – лучше, чем многие другие стеновые материалы; однако большинство из них не обладает нужной прочностью, так как в основе они имеют солому или костру. Арболит же – самый крепкий изо всех легких бетонов на органических заполнителях: хаотическая структура из крепко сцепленных между собой щепок гарантирует прочность на удар, сжатие и разрыв. Чем нам может помочь такая особенная структура арболита, когда мы начинаем класть из него стены? Те самые щепки, которые так прочно сцепляются и обеспечивают прочность блока, образуют между собой относительно большие полости. В плане энергоэффективности это большой плюс, так как воздух в этих полостях и является основным теплоизолятором; однако туда уходит значительная часть кладочного раствора.
Плохо это или хорошо? Это хорошо: шов между блоками арболита мы делаем тоньше, чем обычный, так что расход будет примерно тем же, что при работе с другими блоками, но вот общая крепость конструкции возрастет. Почему? Представьте: раствор частично попадает в полости блока первого ряда, частично – в полости блока второго ряда, когда тот давит своей массой на раствор. После схватывания клея или цемента образуется монолит, что просто невозможно в случае с гладкими, плотными блоками.
В большинстве случаев кладка аналогична работам с блоками из ячеистых бетонов: пенобетоном или газосиликатом. Стены из арболитовых блоков получаются однородными, без образования точки росы, за счет отсутствия утеплителя. При кладке стены шириной в один блок, применяйте цепную перевязку швов не менее чем на 10 см. Для кладки в два блока требуется обеспечить смещение вертикальных кладочных швов у блоков с внешней стороны стены, относительно внутренних блоков на половину блока, либо не менее 100 мм.
Раствор для кладки: можно воспользоваться обычным цементно-песчаным раствором. Но в его состав лучше добавить перлит. С таким раствором привычнее работать, а перлит повысит теплоизоляцию швов. При хорошей геометрии блоков стена превратится в монолит. Большая часть застройщиков склоняется к выбору клея для ячеистого бетона: он идеально подходит для арболитовых блоков. На кладку высотой в человеческий рост придется не более сантиметра клеевого шва: представьте, насколько тонким он получится.
Пористая структура арболита быстро забирает влагу из кладочного раствора, поэтому при укладке блоков необходимо смачивать их водой. 
Как и другие кладочные материалы, арболитовый блок армируется обычной сеткой через каждые 3-5 рядов. А перед укладкой первого ряда, требуется выполнить горизонтальную гидроизоляцию в местах примыкания блоков к фундаменту.
Раствор для арболитовых блоков: составы и технология
Важная задача – не испортить хороший стеновой материал неподходящим кладочным раствором. Чуть выше мы говорили, как удачно два блока превращаются в монолит, но это происходит только при удачно выбранном растворе для кладки арболита.
На какой раствор кладут арболитовые блоки
  • Цементно-песчаная смесь – самый неподходящий вариант: мы упоминаем его здесь, потому что он первым приходит на ум, когда речь заходит о кладке блоков. Такой раствор при схватывании образует самый настоящий камень, который хорошо проводит тепло, в результате чего швы станут серьезными мостиками холода. Правда, такой вариант приемлем в случае, если из арболита строится нежилое здание: например, сарай или автомойка. Здесь на передний план выйдут другие плюсы арболита – такие, как малый вес и простота работы с блоком, а сохранение тепла не будет приоритетным, поэтому использование ЦПС, в принципе, в таком случае оправданно.
  • Перлитовая смесь подходит для кладки арболита уже гораздо больше – в принципе, она так же предпочтительна, как третий вариант (ниже). Перлит – это мелкодисперсная вулканическая порода, правда, довольно сложная в работе (порошок разлетается от малейшего движения воздуха), зато хорошо сохраняющая тепло. Мелкая фракция порошка перлита позволит создать такой раствор, который без труда проникнет в полости арболита и сделает из блоков монолит. Перлитовый раствор для кладки арболита также называется «теплым».
  • Клей для ячеистых бетонов – идеальный вариант для строительства из арболита. Он такой же относительно экономичный, прочный и энергоэффективный, что и перлитовая смесь. Основное отличие от предыдущего варианта – упрощенная работа с составом.
Два последних варианта хороши также тем, что теплопроводность у этих растворов низкая, а адгезивная способность, наоборот, высокая – с ними мы получаем тонкий и прочный шов, который сам по себе не будет мостиком холода.
Существует также технология кладки арболита на монтажную пену, однако пока она мало отработана, а о ее целесообразности известно мало: дело в том, что уложить блоки (любые) идеально ровно на пену очень сложно. В этом отношении перлит или клей для ячеистых бетонов предпочтительнее: теплоизоляция у них на таком же высоком уровне, зато они позволяют сделать действительно тонкий и прочный шов, а также не создают проблем с выравниванием блока.
Как приготовить раствор
Если по каким-то причинам застройщик все-таки остановился на ЦПС, соотношение цемента и песка для кладки арболита может быть следующим:
  • 1 часть цемента M400 и 2 части песка;
  • 1 часть цемента M500 и 3 части песка.
Особенной разницы между тем, что получится в итоге, нет: такие смеси рассчитаны в том числе на кладку кирпичей и блоков в многоэтажных зданиях, а использование арболита подразумевает, что в здании будет не больше трех этажей.
  1. С помощью строительного миксера в пластмассой или металлической емкости следует перемешает сухие составляющие до полностью однородной массы.
  2. Затем постепенно добавляется вода. Ориентируйтесь на объем, равный объему цемента, но постоянно следите за консистенцией: если у вас еще осталась жидкость, а цемент уже начинает казаться жиже, чем нужно, прекратите доливать воду. Готовая смесь должна быть максимально густой, но при этом текучей.
Для тех, кто пользуется перлитом, есть следующие рекомендации.
  1. Сначала два ведра сухого перлита засыпают в емкость и постепенно вводят 10 литров воды. Повторим, что перлит – штука в работе сложная и капризная, часть порошка просто разлетается, и работать с ним следует как минимум в респираторе, а лучше еще и в очках.
  2. После того, как замес сделан, добавляют половину ведра цемента и снова доводят массу до однородной консистенции.
  3. Добавляют половину ведра воды и продолжают замес.
  4. Добавляют ведро перлитового порошка и совсем немного воды, около двух литров и снова вымешивают массу до однородного состояния. Внимание: масса не будет жидкой или текучей, это нормально, воды добавлять не следует.
  5. Масса должна отстояться около десяти минут, после чего ее нужно снова вымесить и слить излишки воды, если те будут появляться. Структура перлитовой смеси не будет напоминать цементную – скорее, она похожа на клей или «замазку».
Ну и, наконец, клей для ячеистых бетонов. Здесь мы дадим только примерный алгоритм приготовления смеси, чтобы вы просто оценили трудоемкость, а вот точные пропорции и другие рекомендации лучше брать с конкретной купленной вами упаковки клея.
  1. Сухой порошок в количестве около 5 килограмм разводят 25 литрами воды.
  2. Смесь отстаивается в течение трех-пяти минут.
  3. Клей перемешивается еще раз.
Готовый клей для ячеистых бетонов необходимо использовать примерно в течение двух часов, поэтому нельзя подготавливать слишком много смеси.
Для средней полосы России вполне достаточной будет толщина стены «в полкирпича» (в нашем случае – в полблока), то есть всего 30 см.
Для некоторых регионов нормативное значение превышает эту цифру, поэтому до нужных 38–40 см нужно «добивать» утеплительными панелями, а еще лучше – приобретать так называемый «северный» блок и делать перевязку «в один кирпич». Почему просто не сделать более толстый блок? Эта хитрость с перевязкой небольших северных блоков имеет два объяснения: во-первых, их легче укладывать, во-вторых, при перевязке «в один кирпич» не совпадают швы, что устраняет даже намеки на мостики холода. В идеале их не должно быть и в обычной кладке, но из-за использования цементной смеси или слишком толстых швов в кладке арболита тоже встречаются мостики холода: перевязка «в один кирпич» страхует нас от потери тепла.
Еще один важный вопрос: как правильно укладывать арболит – на ребро или плашмя? Обычная кладка подразумевает, что блок лежит на «постели», то есть самой широкой стороне, но для экономии блок иногда укладывают на ребро («ложок»): это допустимо, если мы строим баню, птичник, автомойку, где достаточно ширины стены в 20 см.
Арболитовая кладка: первый ряд
Кладку первого ряда арболитовых блоков всегда делают на хорошо защищенную от влаги поверхность – неважно, будет это фундамент или ряд блоков цокольной ленты. Кстати, устройство цоколя в доме из арболита очень желательно, так как это предотвратит влагонабор блоками. Гидроизоляция обычно устраивается стандартная: двойной слой рубероида и обмазка – битум или жидкая резина.
  1. Начинаем с раскладки блоков по всей длине будущей стены: нам нужно определить, сколько готовых блоков уйдет на один ряд, а сколько придется распилить бензопилой.
  2. Кельмой наносим и разравниваем первый слой кладочного раствора – примерно 5–6 мм. Нужно помнить, что часть раствора уйдет в полости между щепками в блоке, и готовый шов будет составлять не более 3 мм, при особенно тщательной укладке и 2 мм.
  3. Укладываем первый блок и строго по угольнику и уровню проверяем, насколько ровно он установлен. Если что-то не так, поправляем его с помощью нивелира и резиновой киянки – металлический молоток использовать нельзя. Блок он, конечно, не разобьет, но небольшую вмятину оставить может.
  4. То же самое повторяем на оставшихся углах здания.
  5. Установив угловые блоки и проверив, ровно ли они стоят, натягиваем между ними строительный шнур. Это сильно облегчит нам работу по выкладке остальных блоков первого ряда: можно будет не пользоваться уровнем после укладки каждого из них, а просто ориентироваться на шнур.
  6. Промазываем раствором тычковую сторону углового блока, вплотную к нему укладываем новый, подгоняем его кельмой, выравниваем, сверяемся со шнуром.
  7. Снова промазываем тычковую сторону, к которой будем подгонять следующий блок, и так далее до конца.
Кладка стен из арболита, как и прочих, делается по отвесу.
Через 3–5 часов после схватывания раствора в первом ряду укладываем на него армировочную сетку. Такая операция делается не в каждом ряду, но для первого сетка все-таки желательна.
Дальше укладка арболитовых блоков идет быстрее: здесь можно уже не начинать с углов, а укладывать блоки последовательно, только иногда сверяясь с уровнем. Можно также начинать и с углов, растягивая потом между ними строительный шнур. Ничего хитрого в самой укладке нет, нужно только соблюдать постоянный (и, главное, небольшой) размер шва, и следить за тем, чтобы блоки лежали строго горизонтально, не отклоняясь ни на долю градуса.
Кладка арболитовых блоков на плиты перекрытия
В доме из арболита возможны как бетонные, так и деревянные (балочные) перекрытия: с одной стороны, сам арболит выдерживает тяжелые бетонные плиты, с другой – деревянные вполне способны выдержать второй и третий этажи. Единого рецепта здесь нет, все решается индивидуально при проектировании конкретного здания и инженерных расчетах.
  • Если дом сам по себе серьезный, массивный, а внутри него на втором или третьем этаже предполагается размещать тяжелую технику и мебель, делаются бетонные перекрытия. В таком случае блоки укладываются прямо на него: кладется раствор, выставляются угловые блоки, натягивается шнур… в общем, повторяется все та же история, что с блоками первого этажа.
  • Если дом небольшой, а на втором этаже не будет тяжелых предметов мебели и тем более техники, делают деревянные перекрытия по балкам. Здесь нужно иметь в виду, что концы балок, которые опираются на армопояс после первого этажа, обязательно должны быть обернуты в рубероид или другой гидроизоляционный материал. При вечерних и утренних перепадах температуры в местах стыка балок и блоков неизменно конденсировалась бы влага и тут же уходила в арболит. Допустить этого нельзя, именно для этого балку оборачивают рубероидом, а он уже контактирует с арболитовыми блоками.
Конечно, при расчете исходят не только из веса кладки арболита и предметов, которые будут располагаться на втором этаже. Учитывается также масса всего дома, несущая способность грунта и многое другое, поэтому за решением этого вопроса все-таки следует обращаться к инженеру с конкретными данными исследования местности и примерным проектом дома.
Кладка арболитовых блоков без мостиков холода
Строго говоря, в правильной арболитовой кладке мостиков холода нет. Но для того, чтобы у нас получилась такая красивая картинка, необходимо соблюдение следующих условий.
  • Блок должен быть строго ГОСТовским, с отклонением от заданных пропорций максимум на 5 мм. Никакой материал не сможет обеспечить тепла в доме, если выпущен он в виде кривых и щербатых блоков, которые неплотно прилегают друг к другу.
  • Швы (как горизонтальные, так и вертикальные) не должны быть слишком толстыми. Оптимальной толщиной считается 3 мм.
  • Швы не должны состоять из материала с хорошей теплопроводностью, то есть по большей части – цементно-песчаной смеси. Об этом мы говорили в главе про растворы.
  • Изредка практикуется укладка арболита на джут – он используется в качестве своеобразной конопатки, однако такой прием особой пользы не принесет: он только увеличит толщину шва между блоками, в то время как лучше, если эти блоки образуют монолит.
  • Мостики холода между арболитовой кладкой и инородными элементами (стенами из других материалов, косяками, рамами и т.д.) утепляют паропроницаемыми материалами. У арболита отличная паропроницаемость, и, если влага не задерживается в нем, она не приносит ему вреда; но если «запереть» ее, то большинство материалов начнут промерзать – в том числе и сам арболит. Для утепления зазоров между арболитовой кладкой и другими материалами хорошо утеплять минеральными ватами.
Оконные и дверные проемы в доме из арболита
Для проемов в несущих и внутренних стенах из арболита можно применять следующие виды перемычек:
  • сборные брусковые и железобетонные;
  • монолитные железобетонные перемычки, заливаемые на стройплощадке;
  • сборно‐монолитные перемычки из армоблока;
  • стальные уголки, швеллера и другие прокатные профили.
Запланированные проемы мы формируем еще при возведении стен, хотя при необходимости можно выпилить проем и уже в готовой кладке.
Одним из плюсов арболита является легкость обработки: его почти невозможно повредить случайно, а вот распилить можно запросто – если знать, чем. Для этого подходит бензопила с парой сменных цепей: одна работает, две находятся в заточке. Желательно, если на цепи будут победитовые напайки: по опыту строителей с арболитом лучше всего работать именно так.
Когда проем выпилен или, что лучше, выложен сразу, следует защитить все срезанные поверхности – те, где в арболите обнажается щепа, не покрытая цементом. Делается это с помощью обычного биозащитного состава, которым мы обрабатываем дерево для профилактики развития грибка и плесени.
В принципе, в доме из арболита не нужна окосячка (она же обсадная рама), так как это делают только в домах из материалов, дающих усадку. Но для большей жесткости можно делать перемычки по верхней стороне проема – неважно, дверного или оконного. Использовать металлический швеллер мы не будем: это дорого и слишком массивно; лучше залить цементом U-блок, закрыть его доской и уложить на проем доской вниз. Таким образом мы получим цементную перемычку в арболитовой оболочке, что очень удобно и внешне неотличимо от стандартных блоков. Доска после схватывания цемента убирается или оставляется как элемент обсадной рамы, если вы все же решите ее делать.